Restauration de réédition vintage saint seiya
Les rééditions des vintages saint seiya sont des désastres, peinture de mauvaise qualité, qui s'abîment alors même qu'elles sont en emballage scellé...
J'ai fait cette désagréable expérience sur un Shun V1: la peinture était entièrement partie sur une des jambières, les cuissardes et les protections des bras étaient vraiment amochées. Bref déjà que la figurine n'est pas la plus belle, là on atteignait au vraiment ultra moche. D'où l'idée tenter de refaire une peinture au pauvre Shun qui de toute façon ne devait pas regretter son superbe rose bonbon.
Première étape: décaper:
Une nouvelle peinture ne peut tenir si on ne supprime toute trace de l'ancienne peinture. Ici ce n'était pas trop difficile!! La meilleure solution est mécanique: les conseils pour décaper chimiquement ont recours à des produits chimiques (lookheed, soude, acétone..) sont souvent terriblement toxiques, et de surcroît ces solutions ne détruisent pas que la peinture mais aussi le métal et-ou le plastique... Pour poncer utilisez de la laine de fer, calibre 000: c'est long mais ça polit vraiment en douceur sans trop endommager l'armure: de plus ça laissera sur l'armure des micro rayures qui permettront à l'apprêt de bien adhérer. A ce stade, la solution mécanique ne suffit plus: un bon bain de quelques heures dans de l'alcool (alcool à 70 ou alcool ménager peu importe) rendra la peinture molle et il suffira de peu pour en finir sans trop de risques...
Deuxième étape:
l'apprêt: Vital: sans un bon apprêt (ou sous-couche) votre peinture ne tiendra jamais solidement,; de surcroît une peinture à la bombe épousera tous les défauts du métal ou du plastique: il s'agit donc de permettre une adhérence maximum et surface bien lisse, c'est l'objectif de cette couche. J'ai utilisé du Mr white surfacer 1000 de chez mr hobby (marque japonaise, assez cher, 12 euros, mais super qualité): en bombe: c'est net c'est propre. Règle à respecter: vaporiser à 30 cm de la surface avec un mouvement lent et régulier: de préférence dehors (sans vent) ou à défaut dans un endroit super bien aéré et dans ce cas avec un masque: c'est toxique ces bébêtes...
Cette étape exige une surface parfaitement propre: utilisez de l'eau savonneuse ou du produit vaisselle et rincez bien, n'hésitez pas à utiliser des gants pour ne plus déposer de corps gras.
Après avoir rincé utilisez de l'eau écarlate pour faire disparaître toute trace d'humidité.
troisième étape:
on attaque la peinture: généralités Comme nous travaillons sur du métal il faut de préférence une peinture acrylique. En bombe de préférence pour avoir une surface bien uniforme, sans se ruiner avec un aérographe (difficile à utiliser pour un débutant en plus). Pour les parties plastiques il faut bien prendre garde à ce que le solvant contenu dans la peinture n'attaque pas ce dernier. De mon côté j'ai pris un risque, j'ai choisi de la peinture spécial lexan. Cette dernière est utilisée sur les coques en polycarbonate, qui servent à faire les carosseries des voitures radio commandées: elles ont des superbes couleurs métallisées et n'attaquent pas les plastiques, et adhèrent sur des surfaces même lisses. Mais j'ignorais si ça teindrait dans ce cas précis... C'est assez cher: 7 euros en moyenne la bombe, mais ce sont de belles couleur Normalement comme ces coques sont transparentes, on peint de l'intérieur. Ici on doit donc détourner cette peinture de son usage. Les teintes métallisées de la marque que j'ai choisi "custom colour" (il en existe d'autres comme Tamiya), sont translucides, elles s'appellent d'ailleurs des "ice candy" et exigent une première couche couleur argent. Deux bombes seront donc nécessaires. Pour une solidité et une adhérence maximum de la peinture et un rendu optimum vu qu'on peint à l'extérieur, comme d'habitude on respectera 30 cm de distance et on fera des couches exrèmement fines. Voici deux couches de la sous-couche argent
Entre chaque couche on attendra minimum 7 mn; plus si les températures approchent des 15 degrés. Ensuite on attaque dès que les couches d'argent sont suffisamment belles et uniformes la couleur: n'oubliez pas les caches en adhésif pour les parties qui doivent rester argentées.. N'oubliez pas: les couches doivent être très fines, et il faudra être très patient pour un rendu optimum,
Enfin une fois vos six à dix couches appliquées (selon le renforcement de la couleur que vous souhaitez, ici j'ai fait une couche de "trop" d'où la couleur trop forte, mais ça reste beau), il faut vernie: n'oubliez pas, cette peinture est normalement appliquée à l'intérieur d'une carosserie transparente, et son rendu exige donc une couche extérieure transparente. J'utilise du vernis "revell" "email color", référence n°1. Attention, attendez une demi heure minimum avant d'appliquer sinon vous allez enlever de la peinture (j'ai testé, mais rien de dramatique). Pinceau fin à maquette de rigueur. J'utilise aussi ce vernis pour protéger mes rééditions vintage. Et voilà: certes à manier avec précaution. : petite photo du matériel et voilà le travail:
une couche en moins aurait été mieux, pour ne pas avoir le magenta métallisé utilisé si brut, mais tout sauf le rose bonbon écaillé!!!
Pour l'or ou l'argent, la base de l'armure par excellence, toujours la même technique: la couche d'argent, puis une couche d'or ou argent "candy"... Il y a aussi des superbes bleus métallisés utilisables sur Fenrir ou l'armure d'Odin. Mais comme je le disais toutes les acryliques sont utilisables tant que leur solvant respecte le plastique, si on cherche d'autres teintes ou si on doit faire un travail de précision au pinceau.
J'ai fait cette désagréable expérience sur un Shun V1: la peinture était entièrement partie sur une des jambières, les cuissardes et les protections des bras étaient vraiment amochées. Bref déjà que la figurine n'est pas la plus belle, là on atteignait au vraiment ultra moche. D'où l'idée tenter de refaire une peinture au pauvre Shun qui de toute façon ne devait pas regretter son superbe rose bonbon.
Première étape: décaper:
Une nouvelle peinture ne peut tenir si on ne supprime toute trace de l'ancienne peinture. Ici ce n'était pas trop difficile!! La meilleure solution est mécanique: les conseils pour décaper chimiquement ont recours à des produits chimiques (lookheed, soude, acétone..) sont souvent terriblement toxiques, et de surcroît ces solutions ne détruisent pas que la peinture mais aussi le métal et-ou le plastique... Pour poncer utilisez de la laine de fer, calibre 000: c'est long mais ça polit vraiment en douceur sans trop endommager l'armure: de plus ça laissera sur l'armure des micro rayures qui permettront à l'apprêt de bien adhérer. A ce stade, la solution mécanique ne suffit plus: un bon bain de quelques heures dans de l'alcool (alcool à 70 ou alcool ménager peu importe) rendra la peinture molle et il suffira de peu pour en finir sans trop de risques...
Deuxième étape:
l'apprêt: Vital: sans un bon apprêt (ou sous-couche) votre peinture ne tiendra jamais solidement,; de surcroît une peinture à la bombe épousera tous les défauts du métal ou du plastique: il s'agit donc de permettre une adhérence maximum et surface bien lisse, c'est l'objectif de cette couche. J'ai utilisé du Mr white surfacer 1000 de chez mr hobby (marque japonaise, assez cher, 12 euros, mais super qualité): en bombe: c'est net c'est propre. Règle à respecter: vaporiser à 30 cm de la surface avec un mouvement lent et régulier: de préférence dehors (sans vent) ou à défaut dans un endroit super bien aéré et dans ce cas avec un masque: c'est toxique ces bébêtes...
Cette étape exige une surface parfaitement propre: utilisez de l'eau savonneuse ou du produit vaisselle et rincez bien, n'hésitez pas à utiliser des gants pour ne plus déposer de corps gras.
Après avoir rincé utilisez de l'eau écarlate pour faire disparaître toute trace d'humidité.
troisième étape:
on attaque la peinture: généralités Comme nous travaillons sur du métal il faut de préférence une peinture acrylique. En bombe de préférence pour avoir une surface bien uniforme, sans se ruiner avec un aérographe (difficile à utiliser pour un débutant en plus). Pour les parties plastiques il faut bien prendre garde à ce que le solvant contenu dans la peinture n'attaque pas ce dernier. De mon côté j'ai pris un risque, j'ai choisi de la peinture spécial lexan. Cette dernière est utilisée sur les coques en polycarbonate, qui servent à faire les carosseries des voitures radio commandées: elles ont des superbes couleurs métallisées et n'attaquent pas les plastiques, et adhèrent sur des surfaces même lisses. Mais j'ignorais si ça teindrait dans ce cas précis... C'est assez cher: 7 euros en moyenne la bombe, mais ce sont de belles couleur Normalement comme ces coques sont transparentes, on peint de l'intérieur. Ici on doit donc détourner cette peinture de son usage. Les teintes métallisées de la marque que j'ai choisi "custom colour" (il en existe d'autres comme Tamiya), sont translucides, elles s'appellent d'ailleurs des "ice candy" et exigent une première couche couleur argent. Deux bombes seront donc nécessaires. Pour une solidité et une adhérence maximum de la peinture et un rendu optimum vu qu'on peint à l'extérieur, comme d'habitude on respectera 30 cm de distance et on fera des couches exrèmement fines. Voici deux couches de la sous-couche argent
Entre chaque couche on attendra minimum 7 mn; plus si les températures approchent des 15 degrés. Ensuite on attaque dès que les couches d'argent sont suffisamment belles et uniformes la couleur: n'oubliez pas les caches en adhésif pour les parties qui doivent rester argentées.. N'oubliez pas: les couches doivent être très fines, et il faudra être très patient pour un rendu optimum,
Enfin une fois vos six à dix couches appliquées (selon le renforcement de la couleur que vous souhaitez, ici j'ai fait une couche de "trop" d'où la couleur trop forte, mais ça reste beau), il faut vernie: n'oubliez pas, cette peinture est normalement appliquée à l'intérieur d'une carosserie transparente, et son rendu exige donc une couche extérieure transparente. J'utilise du vernis "revell" "email color", référence n°1. Attention, attendez une demi heure minimum avant d'appliquer sinon vous allez enlever de la peinture (j'ai testé, mais rien de dramatique). Pinceau fin à maquette de rigueur. J'utilise aussi ce vernis pour protéger mes rééditions vintage. Et voilà: certes à manier avec précaution. : petite photo du matériel et voilà le travail:
une couche en moins aurait été mieux, pour ne pas avoir le magenta métallisé utilisé si brut, mais tout sauf le rose bonbon écaillé!!!
Pour l'or ou l'argent, la base de l'armure par excellence, toujours la même technique: la couche d'argent, puis une couche d'or ou argent "candy"... Il y a aussi des superbes bleus métallisés utilisables sur Fenrir ou l'armure d'Odin. Mais comme je le disais toutes les acryliques sont utilisables tant que leur solvant respecte le plastique, si on cherche d'autres teintes ou si on doit faire un travail de précision au pinceau.